Схема подключения автомата в электрическом щитке своими руками: советы опытных электриков

Как подключить автомат в щитке правильно: тонкости монтажа и пошаговая инструкция от мастеров как собрать щиток своими руками (165 фото)

Схема подключения автомата в электрическом щитке своими руками: советы опытных электриков

В сотнях тысяч квартир, домов до сих пор пользуются единственным и еще советским электротехническим устройством для работы внутренней сети на 220 вольт и 50 герц – счетчиком расхода энергии. Повсеместно немало происходит в них пожаров, которые квалифицируются инспекторами МЧС как «короткое замыкание».

Почему же «замыкает»

Рассмотрим, что же есть из элементов защиты на щитке. Часто на нем стоят лишь два архаичных предохранителя, почему-то называемые «пробками». Они раз за разом перегорают при повышении нагрузки на сеть и требуют замены вставок в них. Специалисты-энергетики говорят, что древняя домашняя сеть была рассчитана на мощность до трех-пяти киловатт в «хрущевке». Да и ее нечем было превышать.

Сегодня на каждого гражданина РФ рассчитано до 15 киловатт, но это не значит, что на семью из трех человек электропроводка должна выдержать 45 кВт. Возможно, в новостройках и есть такие мощные сети.

А ведь только электроутюг набирает до двух киловатт, почти столько же — бойлер для нагрева воды, если отсутствует такая централизованная услуга. А еще есть электроплита, холодильник, стиральная машина, на даче, в загородном дома — скважина с электрозакачкой воды.

Чем же защитить жилье и себя от раскаления электропроводки и ее возгорания? По очереди включать их, что ли? Ниже ответы на них и  инструкция, как соединить автоматы в щитке.

Автоматика должна быть на страже

Экстренные выключатели, или пакетники, это самые первые защитники электросети от перегрева. Они выполняют три функции: в последнем случае они отключают всех нагрузочных потребителей, также срабатывают при критичном падении напряжения и коротком замыкании.

Их ставят в электрический щиток, поскольку возле счетчика им мало места. При этом учитывайте, как правильно соединить автоматы между собой.

Щитки покупаются, они имеют различные размеры. Поэтому, дочитав нашу статью, вы сами сможете высчитать, на какое количество защитных устройств приобретать ящик, узнаете, какой автомат от чего срабатывает, как их подключать. А также узнаете, что   бывают такие способы размыкания (расцепители) сети при защите: тепловые, магнитные и полупроволниковые.

Немаловажно, каким будет соединение автоматов перемычками, они станут возможными, но обязательно посоветуйтесь с электриком.

Как выбирать?

Желательно, чтобы купленные автоматы  соответствовали таким параметрам:

  • току сети квартиры, дома – постоянный, переменный или комби;
  • способу работы. Управляться в ручном режиме или моторным приводом;
  • методу сбора в единый комплекс – вставными, выдвижными или постоянными;
  • типу расцепителя – читайте выше;
  • классности автовыключателей;
  • величине тока — максимум до 6,3 килоампер.

Приобретать автоматы надо с определением тока расцепления при коротком замыкании сети и тока перегрузки. Перегруз, если автомат хотя бы раз срабатывал, проанализируйте на количестве включенных приборов и других нагрузок. При превышении мощности нагреваются контакты и кабели

Поэтому встраивайте в щиток такой пакетник, чтобы ток отключения находился на уровне не ниже расчетной или превышал его.

Расчет тока сделать несложно: суммируйте все мощности (из инструкций), которые необходимы вам для комфортной жизни, и разделите на напряжение однофазной сети, то есть, 220 вольт.

Но не забывайте при этом,  каким проводом лучше соединить автоматы и каким наилучшим способом.

Современные способы защиты сложные и высокоэффективные. Они возможны на расстоянии, с предварительным сигналом об опасности и другими дополнительными функциями. Чем их больше, тем дороже такие автоматы.

В народе их называют пакетниками или модулями – от равной везде ширины в 1 модуль. Об автоматах известно все, о дифференциальной защите несколько меньше.

Это микс автоматики и защиты по типу УЗО. Она защищает человека от касания к работающему аппарату, в котором произошла малая утечка тока на корпус, то есть, на «минус», а на нем нет заземления. Такие автоматы-пакетники работают за счет диффтока.

Подключение надежной автоматики

В квартирах, то есть, там, где электрическая разводка выполнена по однофазной схеме, устанавливайте одно-или двухполюсные расцепители сети. Посоветуйтесь с электриком, какие лучше, ведь они бывают на разное количество проводов в доме, квартире

Хотя бы поверхностно ознакомьтесь с внутренностями пакетников. Главные узлы в них — блочок управления автоматикой и камера, в которой тушится электродуга. Она появляется на паре полюсов. При их расцеплении и возникает дуга с высокой температурой, нечто вроде мини-сварки.

Автомат можно вручную отключать, если есть срочная работа на внутренней сети. Или контакты в нем подгорели и нужно их перекоммутировать на свободное место. В автоматах-пакетниках бывает четное количество пар контактов – от одной до четырех.

Если свободные контакты отсутствуют, приобретайте новый автомат-пакетник. Желательно иметь его дома в запасе, стоят они недорого, но ночью в магазин не побежите. Покупайте с индикаторами работы: красное/зеленое свечение.

Что сделать в первую очередь

Вы купили определенное количество проводов на сети нового дома, выполнили разводку, концы её подведены к еще не вмонтированному в стену щитку управления, рядом лежат автоматы. Запомните: лучше установить один автомат-пакетник или УЗО на входе в электросчетчик. Защита лишней не бывает. Далее составьте план подключения проводов к расставленным пакетникам.

Желательно разгрузить сеть, разделив ее на зоны – с большими нагрузками и нормальными: кухня, зала-спальня, коридор-туалет, веранда-подвал. С пакетникамие запутаетесь, в инструкциях к ним расписаны токи, нагрузки, сечения проводки. Способы контактов с клеммами и так далее.

Фото подключения автомата в щитке

Вам понравилась статья? Поделитесь 😉  

Схема подключения автомата в электрическом щитке своими руками: советы опытных электриков

Схема подключения автомата в электрическом щитке своими руками: советы опытных электриков

Современную квартиру очень трудно представить без различной электроники, которая создает некоторые неудобства с подключением и высокой нагрузкой на электросеть.

Для повышения электробезопасности и снижения нагрузки, следует продумать раздельное управление приборами и установить блок управления в электрический щиток дома.

Прокладку кабелей и правильную компоновку электрического щитка можно сделать самостоятельно в квартире, а вот что касается завершения работ, то тут без специалиста не обойтись, поскольку необходимо иметь понятия об устройстве распределительного щитка, различных нормативах, схемах и уметь выполнять подключение.

Требования к электрическим щиткам

Выбор и покупка электрического щитка очень важное и ответственное дело, поскольку от этого выбора зависит не только удобство в использовании электроприборов, но и безопасность в доме.

К щиткам и их установки выдвигаются определенные требования, которые прописаны в ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ.

Далее вы сможете прочесть перечень этих требований и правил, касаемо щитка и его установки:

  • электрические щитки должны заполняться согласно идущей с ними технической документации, где отражено количество устанавливаемых автоматов и их номинальный ток;
  • щиток должен быть иметь значок электрической безопасности с указанием напряжения (220В или 380В);
  • щиток должен быть сделан из негорючих материал и иметь покрытие, которое не проводит ток. Это может быть пластик или металл, покрытый специальной краской;
  • необходимо провести расключение внутри щитка, сделав на проводах маркировку, которая обозначает группы подключаемых приборов;
  • перемычки между автоматами делаются с помощью специальных шиноприводов;
  • дверцы и корпус щитка должны быть заземлены. Также на дверцах необходимо предусмотреть ушки или еще какой элемент, чтобы проверяющая организация могла его опломбировать;
  • покупая щиток, проверяйте технический паспорт, где будет отражено: тип щитка, наименование производителя, сертификат, ГОСТ, номинальные токи вводного и защитного аппаратов УЗО, напряжение и частота, номинальный ток щитка, номинальные рабочие токи аппаратов УЗО, степень защиты, класс щитка, указания по подключению, вес и габариты.

Если вы будете придерживаться приведенных выше требований, а также требований, отмеченных в ГОСТ и ПУЭ, то вы сможете без лишних трудностей купить, установить и сделать подключение щитка у себя дома. Помимо этих знаний, вам также необходимо будет иметь на руках и электрическую схему щита управления, чтобы не возникло никаких трудностей при приеме работ сотрудниками ЖЭКа.

Составление схемы электрического щитка

Важным этапом установки электрического щитка является создание его схемы. На это есть несколько объяснений.

Допустим, если вы запланируете в будущем ремонт или модернизацию проводки в квартире, с помощью схемы вы сможете быстро установить, за что отвечает каждый автомат и деталь в щитке. Также схема понадобится при приеме работ электриком.

К тому же подключать провода, имея такую схему на руках, намного проще. Вы ее сможете как нарисовать как вручную, так и в специализированных программах, после чего распечатать.

Электрическая схема создается в несколько этапов. Первым делом необходимо выяснить, какая в доме система электроснабжения, затем разбейте все точки потребления электричества на несколько категорий.

После этого, на основе уже имеющихся данных и создается схема щитка. Крайне важно, что в схеме были использованы условные обозначения, которые подробно расписаны в ГОСТ 21.

614 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале».

Итак, как выше было сказано, все работы начинаются из определения системы электроснабжения и заземления в квартире, поскольку от этого будет зависеть подключение щитка. Это можно узнать, посмотрев щиток на этаже или же сходив в ЖЭК. Зачастую в жилых обустраиваются три системы ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

Стоит сразу отметить, что первая система была создана еще по старым ГОСТам и использовалась в домах, которые были построены до 1998 г. Система TN — C представлена двухжильной медной или алюминиевой проводкой.

К распределительному этажному щиту шел трехфазный кабель ( L ) с одной жилой PEN , в которой совмещены земля и ноль. Последние две системы используются в современных домах.

В квартире проложен трехжильный медный провод, а к щиту подведен кабель с тремя фазами ( L ), нулем ( N ) и землей РЕ ( S ).

Разбив на точки

После этого точки разбиваются для подключения на несколько групп. Многие задаются вопросом: зачем все это? Да очень просто. Так можно более экономно использовать материалы и упростить монтаж электрического щитка.

Группировать можно как душа пожелает. Можно свести жилые помещения под один автомат, на другой повесить бойлер, на третий автомат кондиционер и т.д.

Причем на каждую группу нужен автомат со своими характеристиками.

Для розеток нужны автоматы на 20А, для систем освещения и выключателей — автоматы на 16А, для электроплиты – от 32А, для бойлера, стиральной машины и кондиционера на 25А. Кстати, стоит учитывать, что иногда на розетки, освещение и выключатели, может понадобиться установка дополнительных автоматов на 25А и 40А.

Когда вы уточните систему электроснабжения и заземления дома, и разобьете на группы точки подключения электроприборов, начинайте рисовать саму схему. При наличии всех необходимых данных, ее создание не отнимает много времени.

Опять же, стоит учитывать, что вы имеете понятия с условными обозначениями из ГОСТ 21.614. Закончив со схемой, можно начинать работу по подключению. Имея соответствующий опыт, монтаж не займет у вас много времени.

Установка электрических щитков

Прежде чем приступать к установке электрического щитка, необходимо провести сделать две вещи. Первое – закупить необходимые материалы, второе – обустроить место для него. А теперь давайте обо всем по порядку и начнем с выбора щитка.

Стоит сразу отметить, что щитки бывают встраиваемыми и навесными, и их выбор зависит от некоторых факторов. Коль проводка скрытая, то обратите внимание на первый тип, а если открытая – то на второй.

При этом не забывайте, что проектах новых квартир под щитки предусмотрена специальная ниша. Что же касается квартир в старых домах, то там такого нет и потому придется вешать навесной щиток. Если он не очень вписывается в интерьер, то его можно и замаскировать с помощью гипсокартона.

Также нишу можно проделать и в стене. Чтобы это сделать, нужно быть уверенным, что стена не несущая.

Второе – размеры электрического щитка зависят от количества устанавливаемых автоматов. По ГОСТу щитки бывают на 6, 12, 18, 24, 30 автоматов или же 6, 9, 12 резьбовых предохранителей.

Кстати, щиток нужно брать с запасом. Если вы по схеме запланировали установить 12 автоматов, то рекомендуется взять щиток на 18.

Таким образом, вы сможете обезопасить себя от дополнительных трат на случай установки дополнительных автоматов.

С выбором автоматов и проводов все намного проще, поскольку первые имеют главную характеристику, которая отражена в схеме, и все, что от вас требуется – купить нужный. Теперь по проводам. Здесь еще проще, ибо провода внутри щитка берутся из основной проводки, и потом присоединяют к автоматам. Единственным нюансом будет использование специальных медных шин с изоляцией.

Место для установки

Итак, с выбором щитка и его «начинки» закончено. Теперь наступает второй этап, а именно выбор места. Обратившись к ГОСТу, щиток должен находится в легкодоступном месте, при этом, если он будет установлен около двери, то чтобы в открытом состоянии, они не закрывали его. Он должен находится на высоте, примерно, полтора метра от потолка.

После этого, если есть такая необходимость, делайте нишу под щиток, ну, а коль нет, то просто просверлите отверстия под крепеж и повесьте его на стену. Крайне важно заранее сделать всю работу, связанную с использованием электроинструментов, поскольку во время монтажа и подключение щитка, в квартире должна отсутствовать подача электроэнергии.

Для того чтобы закрепить щиток на стене, в нем имеются отверстия под саморезы. Чтобы завести в него проводку, в стенках щитка предусмотрены отверстия, которые могут быть закрыты заглушками. Удалив их, заводите внутрь кабеля и проводку.

Взяв саморезы, закрепите щиток в заранее просверленных отверстиях. Если же щиток будет вмонтирован в стену, то щели вокруг него следует замазать шпаклевкой и дать ей время на высыхание. Одновременно следите, чтобы корпус был вровень или же чуток выступал из стены.

В противном случае, вы вряд ли сможете закрепить дверцы щитка. Итак, важные моменты:
  1. Закрепление щитка на стене.
  2. Устранение щелей.
  3. Вывод проводки.

Что важно сделать

И вот вы подошли, к, пожалуй, самому ответственному моменту – заполнению щитка. На самом деле ничего сложного в этом нет. Для начала устанавливаем нулевую и заземляющую шины.

Зачастую нулевая шина подключается к верхней части щитка, а заземляющая – внизу. Их фиксация осуществляется с помощью саморезов.

После этого подключаются автоматы УЗО, которые крепятся с помощью все тех же саморезов.

Далее, необходимо будет подключить питающий кабель и внутреннюю проводку. У питающего кабеля есть три жилы – белая, синя и желтая с полоской зеленого цвета. Синяя жила – это ноль, который соединяется с нулевой шиной. Белая – фаза, который соединяется с ближайшим автоматом в верхней части. И последняя жила подключается к заземляющей шине.

Аналогичная процедура проводится и с проводкой квартиры. Провод фазы обычно красный или коричневый, и подключается к нижней части защитного автомата.

Одновременно следите за тем, чтобы провод фазы той или иной группы, был подключен к тому автомату, который отведен для нее, что поможет в будущем избежать путаницы при эксплуатации и обслуживании щитка.

После этого останется лишь соединить друг с другом все автоматы со стороны фазы.

Для этого можно использовать специальные изолированные медные шины или же с помощью проводов ВВГ-5*6, используемый для заводящего кабеля от щитка в подъезде к щитку в квартире.

Чтобы соединить автоматы, необходимо нарезать его на куски длиною 4-5 см и последовательно подключить к верхним частям автоматов, начав с того, к которому уже подключена фаза.

Нюансы при подключении

Но если в схеме имеются дополнительные автоматы, которые объединяют группы электроприборов, то их нужно подключать так: в верхней части к фазе, а в нижней присоединяется провод ноль, и от них на нулевую шину и фазу, которая расходится на группу автоматов. Важно не перепутать провода при их подключении – для этого на УЗО имеются соответствующие маркировки, а потому процесс расключения сделаете без проблем.

Если вы живете в частном или современном многоквартирном доме, то тут не редкостью является использование ввода на 380В для электрощита, т.е.

на него идет питание через четырежильный или пятижильный кабель (в последнем случае – пятая жила – заземление). К вводному автомату подключаются три разноименные фазы, которые затем идут на счетчик.

С него они идут на общий автомат, после которого фазы идут на однофазные автомат для подключения оборудования, рассчитанного на 220В.

Бывает такое, что требуется подключение устройства на 380В, и для этого нужен трехфазный автомат. Помните, что между разноименными фазами напряжение всегда 380В, в то время как между нолем и одной фазой – 220В. Потому будьте внимательны – если вы подадите на бытовую технику две фазы вместо ноля и фазы, то она попросту выйдет из строя.

Рекомендации по сборке электрощитка в квартире

Как видите, ничего сложного в установке и подключении электрического щитка в квартире нет. Это предельно простая задача, с которой справится даже далекий от этих дел человек.

Самое главное – это изучить правила, приведенные в ПУЭ и ГОСТах, и четко следовать им, и завершив все работы по монтажу, прозвонить каждый элемент посредством тестера на наличие ошибок.

Если же все окажется в порядке, то вызывайте электрика из ЖЭКа, чтобы он принял работу и включил вашу квартиру в общую сеть жилого дома.

Напоследок, вместо подведения итога, будут приведены общие рекомендации по сборке электрического щитка:

  • щиток должен быть несколько большего размера, чтобы в будущем, если возникнет необходимость в дополнительных автоматах, не пришлось его менять;
  • не рекомендуется объединять под одним устройством защитного отключения несколько разных по назначению бытовых приборов, поскольку может случиться так, что в гостиной выключиться компьютер, а в ванной фен. Потому стоит зоны территориально: кухня отдельно, ванная с туалетом отдельно и т.д.;
  • устройство защитного отключения рекомендуется устанавливать после автомата по схеме, причем оно должно быть на шаг выше номинального значения тока. Примером, пара автомат/УЗО должна быть такой – 16А/25А, поскольку УЗО не реагирует на короткое замыкание. За это должен отвечать автомат, потому лучше взять УЗО номиналом выше, чтобы исключить возможность его перегорания. Также можно ставить и равные значения, ошибки здесь не будет;
  • в идеале будет установка УЗО на каждую зону после автомата, но ввиду дороговизны первых, приходится на один УЗО вешать несколько автоматов;
  • УЗО и дифференциальные автоматы не рекомендуется ставить на розетки, где будет включен компьютер, поскольку он может вызывать ложное срабатывание защиты, особенно если неправильно рассчитать порог срабатывания;
  • электронное или механическое УЗО – с этим вопросом сталкиваются многие покупатели. Наиболее идеальным вариантом будет именно последнее, ввиду его надежности и независимости от электричества;
  • УЗО и автоматы нужно ставить правильно. Если оно защищает несколько автоматом и стоит перед ними по схеме – это уже нарушение, причем перед УЗО находится вводный автомат защиты, а то и несколько. Дело в том, что это запрещено по правилам энергонадзора. Согласно требованиям данной организации, на входящем кабеле должен быть установлен автомат, после него – счетчик и лишь затем УЗО. Кстати, перед счетчиком можно установить дифференциальный автомат.

Сборка электрощита, монтаж, подключение, схема сборки, правила

Схема подключения автомата в электрическом щитке своими руками: советы опытных электриков

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения.

Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии.

Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это  — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика.

Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов.

Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток.

Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65).

Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

  • марка провода и сечение жилы, мм²;
  • мощность;
  • потребляемый ток;
  • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

Или даже так:

где

  • 1 — вводной АВ;
  • 2 — счётчик;
  • 3 — нулевая шина;
  • 4 — шина заземления;
  • 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

  • мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
  • двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
  • в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
  • для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
  • то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы.

Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами.

Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей.

Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м.

В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели.

Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

  • УЗО однофазное двухмодульное — 35 мм;
  • УЗО трёхфазное четырёхмодульное — 70 мм;
  • дифавтомат однофазный двухмодульный — 70 мм;
  • клеммник на дин-рейке — 17.5 мм (1 модуль);
  • счётчик (6–8 модулей) — 105–140 мм;
  • реле напряжения из 3 модулей — 52.5 мм; это не обязательный элемент щитка, но при его использовании, вы сможете защитить оборудование от скачков или проседаний напряжения, спасти от выхода из строя такие бытовые приборы как холодильник, телевизор, компьютер и другую электронику;
  • розетка на дин-рейку (3 модуля) — 52.5 мм.

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ.

Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе.

Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает.

Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки.

Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба.

Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени.

Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же.

Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую.

В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей.

Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

  • все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
  • любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
  • если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

  • предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
  • фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
  • установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
  • раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
  • монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
  • подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
  • подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
  • проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами.

Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка.

Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Как собрать щиток – правильная сборка распределительного щитка. Монтаж основных элементов + инструкция с фото и видео

Схема подключения автомата в электрическом щитке своими руками: советы опытных электриков

Электрический щиток – это серьезное устройство, которое распределяет электроэнергию по всему дому. Он выполняет множество функций по безопасности, защите проводки от перегрузок, и распределению энергии по всем потребителям.

Монтаж и сборка электрощитка

В состав электрического щита входит сложное модульное оборудование. При необходимости можно самостоятельно провести монтаж, но для начала необходимо узнать, как правильно собирать щиток.

Чтобы разделить работу с электрическими компонентами и установкой корпуса, следует приобретать щит, на котором снимается рамка, и есть рейки DIN.

Есть несколько типов установки электрощитка:

  • крепление на стену;
  • установка в стене.

Рассмотрим второй вариант, так как первый устанавливается просто, на держатели. Перед тем как выдолбить проем в стене, необходимо удостовериться, что она не «несущая» в доме. По правилам в ней нельзя делать монтажные работы.

Рекомендуется устанавливать электрощиты вблизи входной двери. Это коридор или прихожая с хорошим освещением, и нормальной влажностью воздуха.

Электрощиток должен быть на виду. Двери не должны препятствовать к его доступу. По технике безопасности нельзя размещать щит вблизи газовых труб и прочих горючих веществ. Для его размещения на стене, необходимо учесть высоту от пола до его нижнего края не менее – 1,4 м, а расстояние верхнего края от пола не более 1,8 м.

Разметить будущую область поможет строительный уровень. Чтобы соблюсти все размеры, можно приложить корпус к стене, и обвести мелом.  По намеченным линиям делается прорезь болгаркой.

Выдолбить внутреннюю часть поможет зубило и перфоратор. Нужно проверить глубину полученной ниши, вставив в нее корпус электрощитка.

Вначале туда монтируется крепление, входящее в комплект. Затем электрощит. Для креплений делаются отверстия и вставляются дюбели. Монтажной пеной заделываются оставшиеся полости.

DIN рейки выкручиваются из электрощитка, чтобы на них установить модульное оборудование. Если в комплекте нет специальных креплений, тогда нужно просверлить в задней стенке щита отверстия для будущих креплений. Это делается аккуратно, от чрезмерного усилия корпус может лопнуть.

Как правильно вводить кабели

Электрощиток со съемной крышкой, поможет правильно и удобно ввести жилы внутрь.  На корпусах обычного типа предусмотрены отверстия для кабелей, которые слегка прорезают или выдавливают. Они располагаются вверху или внизу корпуса. Могут быть и в его задней стенке.

В электрощитках низкого качества, могут отсутствовать даже намеки на какие-либо отверстия. Тогда придется самостоятельно размечать и просверливать их, на это не у каждого хватит терпения. Поэтому лучше покупать корпус более дорогой и время на его монтаж уйдет меньше.

В современных корпусах для завода жил имеются заглушки. Они снимаются после того, как щит установлен в стене. В полученные отверстия вводятся кабели. Вместо заглушек могут быть сальниковые пластины.

Первым делом необходимо завести жилу ввода. Она должна располагаться вблизи автомата ввода. На щитке имеются крепления типа гребенки, к ней следует прикрепить вводную жилу. В качестве стяжки используется пластиковый хомут. Его лишние концы обрезаются.

Кабель намечается маркировкой, которая указывается на схеме. Так поступают со всеми жилами. После их монтажа, прикладывается съемная крышка и на нее наносятся отметки. По ним делаются вырезы, и крышка встает на свое место.

Как разделать кабели внутри щита

С введенных жил необходимо снять изоляцию. Этот процесс делается аккуратно, токопроводящие жилы повреждать нельзя. Сразу на ней делается повторная метка. Это важно, потому что после разделки всех проводов может возникнуть большая путаница.

Для меток подойдет бумажный скотч. Не забываем главное правило: метки, должны наноситься, так как указаны на схеме.

Чтобы кабеля хватило на всю длину проводки, нужно ввести его в электрощиток и провести на всю его высоту. Затем отмерить это же расстояние по высоте еще раз. В результате получится длина, в два раза превышающая высоту щита. Этот запас кабеля позволит уверенно вести его до нужной точки по всем правилам проводки, а лишние куски всегда можно отрезать.

Современные модульные устройства защиты

Качество электроэнергии в современных сетях не всегда радует. Чтобы обезопасить линию от перегрузок, начали применять защитные устройства модульного типа. Электрический щиток с автоматами будет защищен от короткого замыкания. Он сразу среагирует на появление сверхтоков. При подключении автомата нужно придерживаться общего правила по подводке питания – оно подключается только сверху.

С проводов снимается изоляция. На автоматах имеются зажимные клеммы, вставляем в них жилу и затягиваем винтом. Следует опасаться попадания изоляционных материалов в контакт клеммы. Если это произошло, то в квартире может внезапно пропадать электричество, или устройство защиты выйдет из строя. Возможно, это приведет к возгоранию.

Есть еще одно важное правило: не подключать жилы разного сечения в одну клемму АВ. Провод с большим сечением при затягивании получит хороший контакт, а с меньшим сечением плохой. Изоляция на нем будет плавиться, что приведет к пожару.

Если подключаемая жила – монолитная, то для хорошего контакта ее конец следует загнуть в форме U. Площадь соединения увеличивается, и контакт получается надежным.

Многожильные провода в клеммах автомата без специальных наконечников затягивать нельзя. Контакт будет плохим, и ненадежным. Для их коммутации используют:

  • наконечник НШВИ (2);
  • наконечник НШВ.

Сборка модульных элементов щита

Для тех, кто ни разу не соприкасался с подобной задачей, можно привести инструкцию для сборки электрического щита. Подготавливаем рабочее место, ничто не должно мешать сборке модулей. Делаем хорошее освещение.

Понадобятся следующие модули:

  • автоматический выключатель (выключатель нагрузки);
  • реле напряжения;
  •  устройство защитного отключения (УЗО);
  • дифференциальные автоматы;
  • автоматические выключатели;
  • кросс модуль.

Можно собрать однофазный щиток своими руками, при условии, что имеются определенные знания электрика.

Все модули крепятся на заранее снятой DIN рейке. Располагаются в таком же порядке строго по списку. Крепятся модули с помощью специальных фиксаторов. Проверив правильность распределения, приступаем к клеммам. На них нужно отпустить винты.

Понадобятся разные типы гребенок. Вводные зажимы (клеммы) помогут удобнее подключить гребенки к силовым проводам. Их нужно размещать между клеммой модуля и гребенки.

На вводном выключателе нагрузки есть фазный выход (нижний контакт) с него раздается фаза на УЗО, автоматы и другие выключатели. На УЗО имеются нулевые зажимы, на них поступает рабочий ноль, который берется с нижнего выходного зажима вводного автомата.

Для дальнейшей сборки электрощита один конец нулевого провода должен быть свободен. Он подключается на главную шину рабочего ноля. Нулевые шины и нулевые выходы всех УЗО коммутируются, синим проводом.

Все неиспользуемые соединения закручиваются шуруповертом. После этого весь монтаж проверяется. Подав напряжение на вводный автомат, нажимаем кнопку тест.

Клеммы автоматических выключателей проверяются на напряжение. Когда они включены, делаются такие же замеры и на выходе. Чтобы бытовые приборы не перегорали от перепадов напряжения, устанавливают реле контроля напряжения. Метод сборки трехфазного щитка такой же как и для однофазного. Различаются только по количеству токопроводящих жил.

Конечный монтаж

Когда все модульные устройства налажены и протестированы, остается перенести их в корпус электрощита. Для безопасности следует обесточить электричество. Подготавливается ниша в стене. Собранные устройства на DIN рамке монтируется внутрь корпуса.

Монтируются главная и защитная нулевые шины. При распределении проводов по пучкам, не рекомендуется допускать их пересечений. На шину РЕ крепятся провода защитного ноля. Соблюдается последовательность подключения как на схеме электрощита. Защитный ноль перед коммутацией с клеммой шины – маркируется.

Когда все устройства подключены, начинается проверка на соответствие со схемой подключения. В интернете можно посмотреть фото электрощитка в собранном состоянии.

Чтобы проверить собранный электрощит, необходимо установить в квартире все выключатели и розетки. Подключить нагрузку в розетки на всех линиях мощных потребителей. После подачи напряжения, фазы и ноли проверяются на соответствие.

Когда наладка закончится, не стоит торопиться закрывать электрощиток. Он должен поработать пару часов, и тогда станет ясно, проведена ли сборка качественно. Установка и подключение щитка – это трудоемкий процесс, требующий определенных знаний и опыта. К нему следует приступать, изучив теоретическую часть, и следовать пошаговой инструкции по сборке.
Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.